En la plaza República del Perú se hace una nueva edición del festival gratuito FECA, que esta vez sumará también al mate y al té entre sus propuestas.
Actividades gratuitas
FECA
FECA, para los amantes del café.
El sábado 27 y domingo 28 se realizará una nueva edición de "FECA, Festival de Café”. Nuevamente, el evento con entrada gratis, se realizará en la Plaza República del Perú (Av. Figueroa Alcorta y Salguero) ambos días de 10 a 21. Se celebrará el 135º aniversario de la Confitería Las Violetas, ganador en 2017 del concurso al Mejor Café Notable de la Ciudad. Habrá un mercado con 25 puestos de cafés, todos con opciones desde $ 30. La cuarta edición de FECA le da además la bienvenida al té y al mate con puestos exclusivos de cada infusión. También, habrá ocho food trucks con distintos menúes dulces y salados. En el auditorio se brindarán charlas, talleres y cata de café. Se suspende por lluvia.
La Usina del Arte
El sábado 27 a las 14 el Mercado de Estación ofrecerá talleres de alimentación saludable, con los secretos para conocer los alimentos que nos ofrece el otoño y cómo cocinarlos para obtener su mayor potencial. Desde las 17, se dictarán talleres de bienestar y clases de cocina, donde Juliana López May y Damián Betular hablarán de la cocina de estación.
El domingo 28, a las 18 tendrá lugar Secretos de Cocineros, un nuevo ciclo con curaduría de Juliana López May, quien entrevistará a diferentes chefs que han tenido un rol fundamental en el desarrollo de la gastronomía argentina. Serán encuentros íntimos a modo de homenaje, en los cuales se dialogará con cada chef sobre su historia y la relación con la cocina, sus proyectos a futuro y su opinión sobre la gastronomía argentina actual, entre otros temas. La primera en participar del ciclo será Beatriz Chomnalez.
Actividades en La Usina del Arte
Además, durante el fin de semana, chicos y chicas de 6 a 12 años podrán aprender recetas y hábitos de alimentación saludable en Experimento Cocina. Cada mes un ingrediente será protagonista, y los chicos que vengan todas las semanas podrán aprender a integrarlo en cuatro recetas diferentes también de Juliana López May. Más info: buenosaires.gob.ar/usinadelarte Twitter: @UsinadelArte Facebook: usinadelarte.bsas
Nueva carta
Pablo Barbero, Chef Ejecutivo de Hilton Buenos Aires. (Luciano Thieberger)
El chef ejecutivo Pablo Barbero presentó la nueva carta otoño-invierno del restaurante El Faro, del Hotel Hilton Buenos Aires. El menú ofrecerá desde empanadas norteñas con un toque gourmet, sopa de coliflor, ossobuco al Malbec, ñoquis de remolacha y una sartén de pasta conchiglioni con ragú de cordero. Entre los platos principales, se destacan el risotto de zapallo anco, quinotos y queso azul, con crocante de almendras garrapiñadas y el ojo de bife madurado junto a un salteado de tomates, puerros y zanahoria con chimichurri. Para cerrar el menú,créme-bruleé de yerba mate con un macaron de arrope de uva. Av. Macacha Güemes 351.
Apertura
Productos de orgánicos de calidad, ahora en Ezeiza.
Le Pain Quotidien desembarcó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Este nuevo espacio se encuentra en la Terminal A frente a los counters de check in. Está abierto las 24 horas y ofrece, además del menú completo, servicio de atención en mesa, y “grab and go“: comidas preparadas para llevar.
Lanzamientos
Lo nuevo en café.
La nueva cafetera Oster 7300 trae como principal diferencial un molinillo integrado, cónico con muelas de acero que permite seleccionar el gramaje del café que uno desea con opciones de hasta 30 configuraciones de molienda. Además, posee un espumador de leche con el cual se puede realizar fácilmente la tendencia de arte latte.
Mollejas. Tres versiones bien distintas de este lujo del campo argentino
Una glándula pálida, tambaleante, grasosa, que proviene de la zona cercana al corazón (el timo) o de la garganta (la glándula parótida), cada una con sus propias características. Hablamos de las mollejas, esa achura que a simple vista, apilada en la mesada de la carnicería , carece de todo atractivo. De hecho, la mayor parte de los países del mundo las menosprecia, considerándolas un despojo menor, que ni siquiera llega a la venta. Pero hay excepciones, claro. Ahí está Francia, con toda su cultura gastronómica honrando la molleja, en platos tan clásicos como aristocráticos. Y acá está Argentina, país de fuegos y de brasas, mostrando una pasión irrefrenable por esta glándula, que se verifica en toda parrilla que se precie. Esa molleja que, cocinada hasta tener un exterior crocante, servida con sal y un generoso gajo de limón por encima, es una debilidad nacional. Su alto precio (ronda los $400 por kilo y se reduce bastante al cocinarla) y una mala fama en términos de salud la obligaron a un consumo esporádico, uno de esos gustos que uno solo se puede dar cada tanto, y que por esa misma razón es doblemente atractivo. Considerada por algunos cocineros como el foie gras nacional, por su textura cremosa y sabor intenso, hoy la molleja gana lugar no sólo en las parrillas sino incluso en los mejores restaurantes porteños. Aquí, tres versiones para conocer a fondo esta glándula que se ganó un lugar en las mesas más prestigiosas.
Mollejas napadas con miel de caña en La Carnicería
Mollejas dulzonas de La CarniceríaCrédito: Gentileza
Éxito inmediato desde su apertura, a finales de 2014, La Carnicería cimentó su merecida fama gracias a un puñado de platos que mantiene incólumes desde el primer día. Entre ellos, tal vez el más reconocido sea su molleja, un verdadero best seller de la casa, elegido por locales y turistas por igual. "Hay algo de fusión en ese plato, se nota el paladar colombiano de mi socio Pedro Peña", explica Germán Sitz mientras recuerda cómo fue que nació la idea de ofrecer una molleja con tonos dulces y especiados. Si bien la guarnición fue modificándose con el tiempo, la base siempre fue -y sigue siendo- la misma: una perfecta combinación de mollejas, miel de caña y maíz amarillo. "En estación, cuando hay mucho choclo disponible, sale directamente con los granos salteados. Ahora, en cambio, la sacamos con un cake de maíz -una suerte de budín- con yogurth casero con ajo negro y la molleja entera, napada en miel de caña y comino", cuenta. Para esta preparación prefieren la molleja de garganta, con una forma más compacta que la de corazón. La blanquean, luego la fríen y finalmente la napan en sartén con una mezcla de miel de caña y un toque de comino, que destaca sobre lo dulce. "A los argentinos les encanta. Y a los turistas, depende de dónde vienen. Los brasileños, por ejemplo, son algo más reticentes. Pero los de Estados Unidos se vuelven locos".
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Pasta rellena de molleja, berenjena y nuez, molleja a la parrilla, salsa verde y hoja de kale a la plancha
El plato completo de MenganoCrédito: Gentileza
"La textura de la molleja es única; tiene esa cremosidad que se parece a la del paté, y la hace ideal como relleno de una pasta", explica Facundo Kemelen, a cargo de los fuegos en Mengano Bodegón, el restaurante que honra la cocina porteña sumando una vuelta de tuerca personal. De hecho, este plato coquetea lejanamente con un clásico tan querido como olvidado, los deliciosos ravioles de seso, sumando un proceso de elaboración más largo y complejo. "Primero, cocinamos la molleja al vacío a 60°C por algo menos de una hora. Luego la colocamos en un baño de María invertido y la dejamos descansar con un peso encima, para darle forma. Finalmente la cocinamos en una parrilla que tenemos en la terraza del restaurante. Una parte la servimos así, cortada en rodajas, directo de las brasas; la otra parte la procesamos con berenjena horneada, nuez, ralladura de limón, pimienta y sal, para rellenar unos tubitos de pasta casera, que cocinamos al dente". Al momento del despacho, va primero una salsa verde -suerte de gremolata procesada de ajo, perejil, limón, aceite de oliva, verdeo, taco de reina kale y espinaca-, arriba los ravioles alargados, al costado la molleja a la parrilla y, finalmente, un trozo de manteca noisette por encima. Arriba de todo, una hoja entera de kale a la plancha. Una bomba, sí. Pero una bomba repleta de felicidad.
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Mollejas a la parrilla de El Pobre Luis
Los secretos de la parrilla preferida de Belgrano
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Mollejas a la parrilla. Así de simple, así de perfectas. Sin nada que las modifique o esconda su sabor. Mollejas seleccionadas, de la mejor calidad, de tamaño consistente, frescas, con la grasa justa. Así es uno de los platos estrellas de El Pobre Luis, la famosa y ya clásica parrilla ubicada en Belgrano, ahí nomás del Barrio Chino porteño. La parrilla que exhibe más de 400 camisetas de fútbol colgadas en sus paredes, creada originalmente por el uruguayo Luis Acuña, manejada hoy con idéntica pasión y calidad por su familia. "La molleja de cogote está buena para platos que usan más técnicas culinarias; pero para la parrilla, la mejor es la de corazón, la que usamos acá", explica Liber Acuña. Con base de leña y carbón, generan una buena capa de brasas que permite cocinar cada molleja a fuego medio en apenas ocho minutos por lado. Luego, depende del cliente: están quienes la piden cortada al medio, estilo mariposa, sellada de cada lado; o los que la prefieren servida directamente así, entera, con su exterior crujiente apenas ahumado, y el interior cremoso y suave. "La cocinamos sin nada. Al final le agregamos un poco de sal de la Puna y unas rodajas de limón". Lo justo y necesario para convertir este despojo menospreciado en gran parte del mundo en un plato único, maravilloso y de clara identidad rioplatense.
Aldo, el barman de los moños de seda que lleva 50 años en las barras porteñas
Sobre una majestuosa barra de cedro se encuentra una coctelera francesa, un vaso de composición, una cuchara mezcladora junto a otra cuchara coladora y una frappera negra con hielo. Detrás, variedad de botellas de aperitivos, whiskies, licores y otros destilados nacionales e importados. Aldo Echarri toma sus herramientas de trabajo, elige detenidamente las bebidas que va a utilizar, y comienza a preparar el cóctel de autor "Tango Primero" (que creó hace casi cuarenta años). Aunque tenga sus 71 años muy bien llevados y un espíritu jovial envidiable, él es el barman más veterano del país. "Para preparar un buen cóctel hay que buscar que tenga cuerpo, aroma y sabor. Tiene que ser equilibrado, que ninguna de las bebidas sobrepase a la otra. Además, tiene que hablar por intermedio del cliente. Si el cliente lo toma y no dice nada, el cóctel nació sin alma, está muerto", explica Echarri, quien lleva este oficio en la sangre: hace más de cinco décadas que está detrás de la barra. Hoy, con su perfeccionismo y simpatía, aún conquista con sus cócteles clásicos en The New Brighton .
Aldo se jubiló pero sigue trabajando y sueña con ir a hacer lo suyo a EuropaCrédito: Fernando Massobrio
A Echarri todos lo conocen como Aldo, a secas, y los más jóvenes lo llaman cariñosamente Aldito. Este barman de la vieja escuela siempre se distinguió por su elegancia. Hubo una época en la que preparó cócteles luciendo un distinguido smoking de color negro. Y aunque cambien las modas, él siempre está impecable: algunas noches con traje y otras con chaleco de tela. Eso sí, jamás puede faltarle su distintivo moño de seda (que varía según el día y la ocasión).
Aldo nació en el año 1948 y cuando tenía tan solo 18 años le surgió la posibilidad de comenzar a trabajar en el bar La Biela, en pleno corazón de Recoleta. El bar acababa de inaugurar el comedor y solicitaban ayudantes de barman. Él dio con el perfil y quedó. "Siempre digo que tuve la suerte de empezar ahí porque en ese entonces la gente era muy exigente. Era muy joven y al principio no me daba cuenta de lo que realmente significó esa oportunidad. Cuando empecé a ver y descubrir un mundo de licores, espirituosas y que con ellos se podían hacer grandes cosas me encantó. Tuve dos maestros: José Suárez y Raúl Ger. El primero era muy prolijo en el bar y bueno en los tragos clásicos, el segundo muy creativo. Traté de aprender de ellos los mejores consejos y luego incorporé mi estilo e impronta personal. Uno de mis padrinos, en la coctelería fue Eugenio Gallo", cuenta. Y recuerda que por ese aquella época salían un 90 porciento de clásicos (desde Old Fashioned, Manhattan, Negroni, Pisco Sour o Whiskey sour) y un 10% de tragos largos con jugo de fruta, que los tomaban principalmente las mujeres. Los domingos cuando la gente salía de misa se despachaban entre 300 y 450 cócteles clásicos.
Aldo en la década del 70, en La BielaCrédito: Gentileza
Antes había que hacer un trayecto extenso para ser primer barman. Según cuenta el barman era "la cara del bar". Cuando la gente iba a los bares no decía ,por ejemplo, voy a la barra del Claridge Hotel, simplemente decía: "voy a tomarme un cóctel de Eugenio Gallo, quien dirigía esa barra en aquel entonces". No había escuela. "Por eso, siempre digo que la escuela era el bar, allí era dónde verdaderamente aprendías", reconoce Echarri. Él fue ayudante de barman seis años. La modalidad de trabajo era la siguiente: el primer barman era quien preparaba los cócteles, el segundo solamente los realizaba si el primero le solicitaba ayuda (generalmente era en horas pico, cuando había mucha demanda). Y luego estaban los ayudantes. Se ascendía por capacidad y excelencia. Si el jefe de barra veía que sus ayudantes tenían habilidades los acompañaba la Asociación Mutual de Barmen y Afines de la República Argentina (A.M.B.A.), que se fundó en el año 1941, para rendir un examen y obtener el carnet de profesionales. "La prueba te la tomaban cuatro barman ya jubilados y te pedían que prepares cuatro Manhattan y la misma cantidad de Old Fashioned, Negroni y Psico Sour. Si a alguno no les convencía el cóctel desaprobabas", admite, mientras refresca un vaso alto con su próximo cóctel: el Cubano. Este trago, que lleva una base de tres licores: Marrasquino, Kirsch y amarillo (de hierba), gin y Vermouth Rosso, fue furor desde los años 30 hasta los 70 y luego se dejó de pedir. Aldo investigó durante varios meses la receta hasta llegar a la indicada. "Es un cóctel sofisticado y para paladares exigentes, no es fácil de hacer. Al Cubano lo reviví hace quince años", dice entre risas.
Echarri en Clarks junto al cocinero Ramiro Rodríguez PardoCrédito: Gentileza
Cuando prepara cada uno de sus cócteles, con gran esmero y dedicación, jamás utiliza jigger (medidor) y su principal guía es el pulso. "Insisto mucho con el pulso. Ahora se hace todo con medidas y en mi opinión con el jigger se ha robotizado la profesión del bartender. Siempre hago las cosas a pulso. Amo lo que hago por eso siempre digo que preparo los tragos con el corazón. El corazón le da órdenes al cerebro y este al pulso. Yo sé cuándo tengo que cortar, no tengo nada medido", reconoce, quien cuando tenía apenas 30 años lo llamaron para comandar la barra del prestigioso restaurante Clark's, del cocinero argentino Carlos Alberto "Gato" Dumas.
Para él, no hay nada como tomarse un trago Crédito: Fernando Massobrio
Fue en el año 1978 cuando abrió las puertas de Clark's, en la misma ubicación donde durante años funcionó la reconocida sastrería The Brighton (inaugurada en el año 1908 y con estilo inglés). Se conservaron todos los muebles, la boiserie, los biselados y la luminaria de época. Allí desfilaron por sus mesas los reyes de España, embajadores de distintos países, ministros y también presidentes argentinos. Aldo ya se había convertido en un maestro de los cócteles clásicos y en más de una oportunidad lo halagaron. "El secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger estaba fascinado con mi Negroni. Amalia Fortabat, que venía a almorzar dos veces por semana acá, se pedía siempre Margarita. Un día me llamó a la mesa y me dijo: "¿Cómo hace usted la Margarita porque no la puedo tomar así en ninguna parte del mundo", resume, quien recientemente terminó de escribir su libro de coctelería clásica para dejarles un legado a los más jóvenes.
El atuendo puede cambiar pero nunca le falta un moño de sedaCrédito: Fernando Massobrio
En Clark's estuvo durante veinticinco años hasta que cerró sus puertas en el 2002. Luego, en el 2007, cuando resurgió, los nuevos dueños lo convocaron para continuar trabajando en la misma barra con la apertura de The New Brighton (nombre inspirado en la antigua sastrería). Los cócteles más solicitados son los clásicos: Old Fashioned, Negroni y Manhattan. Y también algunos de su autoría como el "Tango Primero" o el "Bella Florencia", una de sus últimas creaciones e inspirado en la ciudad italiana de Florencia. "Los clientes vienen acá y saben que no van a tomar cócteles con almíbares. Mi deseo es que se unifiquen la vieja con la nueva escuela, pero la raíz de la coctelería es la clásica. Creo que el día que se muera, se muere la coctelería", opina.
Sigue haciendo las cosas a su manera y dice que algunos utensilios nuevos robotizan al barmanCrédito: Fernando Massobrio
Para él no hay nada mejor que tomarse un buen cóctel. "Alegra el alma y reconforta el espíritu. Lo que más le apasiona de la coctelería es saber que está deleitando el paladar de sus clientes."Muchas veces me han preguntado si la coctelería es un arte y yo digo no, simplemente el que ame su profesión puede hacer de ella un arte. Mi mayor satisfacción es cuando alguien toma mi cóctel y me dice: "Aldo que rico", no por obligación, sino porque verdaderamente lo siente".
Crédito: Fernando Massobrio
Se jubiló hace seis años, pero como su gran pasión es la barra aún continúa trabajando en The New Brighton. Y no se deja de sorprender con la cantidad de jóvenes que se acercan para conocerlo y disfrutar de su coctelería clásica. "Mi música y mi vida son los cócteles, el día que no los pueda preparar creo que moriré", reconoce. Disfruta beber el Old fashioned, el Negroni y también los de autor como el "Bella Florencia". Y jamás toma cerveza. Los fines de semana, los comparte con la familia y cuando recibe visitas, por supuesto, que les prepara algún cóctel. A Dolores del Valle Carrizo, su mujer y quien lo acompaña hace 48 años, le dedicó uno en su honor: "Madame Dolores" que lleva vodka saborizado de pera, jugo de naranja y granadina. Sueña con poder terminar su carrera en Europa y continuar creando diferentes tipos de cócteles. "A mi edad sé que aún tengo mucho por aprender", admite, quien se considera perfeccionista y exigente con cada una de sus creaciones.
Aldo, a secas, se encuentra en The New BrightonCrédito: Fernando Massobrio
El pasado 15 de abril se celebró en Argentina el día de Barman y Aldo brindó con uno de sus favoritos: el Old Fashioned. "Mi lugar en el mundo es la barra, no hay otro", concluye, mientras bebe un sorbo de su "Tango Primero". De fondo se escucha jazz y por unos instantes se viaja a la Belle Époque porteña.
Llega una nueva edición de FECA, el festival de Café
En el marco de las celebraciones por el 135° aniversario de la Confitería Las Violetas, llega una nueva edición del festival urbano que celebra la cultura cafetera.
El sábado 27 y domingo 28 de abril se celebrará la cuarta edición de “FECA, Festival de Café”. Una vez más, el evento se realizará en la Plaza República del Perú (Av. Figueroa Alcorta y Salguero) ambos días de 10 a 21.
En esta edición #FECAFestivalDeCafé celebra el 135º aniversario de la Confitería Las Violetas, ganador en 2017 del concurso al Mejor Café Notable de la Ciudad. Este ícono del barrio de Almagro que visitaban personalidades como Alfonsina Storni, Carlos Gardel, Roberto Arlt y Aníbal Troilo tendrá una presencia destacada con una recreación de la fachada estilo art noveau de Rivadavia y Medrano.
En el festival habrá un mercado con 25 puestos de cafés notables de la Ciudad, cafés tradicionales y cafés modernos, todos con opciones desde $30. También, habrá 8 food trucks con distintos menús dulces y salados, para almorzar o comer algo rico, más allá del café. En el auditorio los asistentes encontrarán charlas, talleres y cata de café. También, durante ambas jornadas habrá propuestas musicales como bandoneón y violinista tocando piezas en la Plaza.
Además, los más grandes podrán participar por premios respondiendo preguntas sobre cuatro ejes de la alimentación: Conocer, Comprar, Cocinar y Comer. Para los más chicos estará “El Mercadito”, una serie de propuestas lúdicas y participativas realizadas por licenciados en Nutrición para chicos y chicas entre 2 y 11 años.
Según datos de la Cámara Argentina de Café, en 2018 el consumo anual en nuestro país per cápita fue entre 0,90 y 1kg. Existen más de 60 especies de cafetos en el mundo, pero la más popular con fines comerciales en Argentina es la Arábiga, con preferencia de los cafés de origen brasilero y colombiano.
*FECA se suspende por lluvia Agenda de charlas y talleres #FECAFestivalDeCafé SÁBADO 27 12h / CHARLA / Cafés de especialidad y sus características. Oradores: Carlos de Rito y Anabel Escudero (Café Cabrales, departamento Calidad Cabrales). Degustación a cargo de Dionisio Moretti. 12.45h / CHARLA / Café y deporte, Doctor Ricardo López Santi, cardiólogo. 14.30h / TALLER / Cómo hacer el café en casa, métodos hogareños / Christian Buritica (Puerto Blest) 15.15h / CHARLA / ¿Algo dulce para el café? Carlos Rava (Cámara de Confiterías/AHRCC) / Héctor Brignole (Confitería El Progreso) y Magdalena Marquevich (cheff patissier de La Marguerite) 16h / TALLER / LatteArt / Angela Cho, campeona Exigí Buen Café 2018. 17h / CHARLA / Cómo abrir una cafetería: entendiendo el concepto del negocio. Por Sabrina Cuculiansky (directora de las ferias de café y Exigí Buen Café) y el mentor Ernesto Beibe. 18h / CHARLA / Desayunos y cafés / Los desayunos de El Gordo Cocina y sus propuestas para maridar con distintos tipos de café.
DOMINGO 2812h / CHARLA / Los cafés y su historia / Anécdotas y secretos de dos iconos porteños: Las Violetas y La Ideal. 12.45h / CHARLA / Alrededor de un buen café / La arquitectura, el ambiente y el servicio que hacen a una cafetería de especialidad. Por Javier Schulze de Hábito y Fernando Iglesias Molli de Öss Kaffe. 13.30h / TALLER / Cocina con café / Postres dónde el café se vuelve protagonista (ISEHG) 14.15h / CHARLA / El desafío de las cadenas: mantener la calidad y aggiornarse al avance de la cultura cafetera / La experiencia de Tostado Café Club, Tienda de Café e Import Coffee & Co. 15h / CHARLA / De la planta a la taza: cómo reconocer un café de calidad / Sabrina Cuculiansky (periodista experta en café). 15.45h / TALLER / Los secretos del tueste para un buen café / Agustín Quiroga (Puerto Blest) 16.30h / TALLER / El espresso perfecto, sobre y sub extracción / Daniel Cifuentes de Lattente 17.15h / TALLER / Coctelería y café, variaciones en la sobremesa. Coordina Sebastián Atienza del Grupo Campari. 18h / CHARLA / La sustentabilidad detrás de una taza de café. El grano de café y un mundo más justo. Techi Asplindh (especialista en sustentabilidad) y Germán López (Café Fundador).
El modelo tradicional sigue firme pero, de a poco, interpretaciones más contemporáneas y creativas ganan espacio.
El que supone que la pizza es una comida banal se equivoca. Mucho. Quizás la frecuentación de pizzerías que elaboran interpretaciones groseras puede inducir a pensar que la pizza sea un alimento sin nobleza. Es posible, pero hay casos que demuestran lo contrario.
Año 2010. Avenida Caseros. Diego Sicoli inaugura Hierbabuena, un restaurante-almacén con el foco puesto sobre los alimentos naturales de calidad y buenas prácticas de elaboración. Fue el disparador que permitió encarar el proyecto actual. El nuevo local nació a metros del primero. Moderno. Su iluminación es vibrante. Barra escenográfica y horno pizzero cautivante. Se utilizan harinas de alta calidad y masa madre. Fermentaciones tranquilas. Cocciones exhaustivas. Condimentos e ingredientes no casuales.
Antes de morder y degustar la pizza (tamaño individual generoso) la versión de la casa de las arancine puede ser un buen prólogo. Pequeñas bolas de arroz perfumadas por el azafrán. El relleno de queso es suave. El rebozado de polenta ofrece protección crocante. El alioli que acompaña remarca la pertenencia del plato a la cultura mediterránea.
La pizza de avocado y salmón es suculenta. Buena masa que acompaña gravlax ahumado y sutilmente grasoso, palta cremosa, impoluta mozzarella fior di latte, dulce cebolla morada y alcaparras y salsa picante.
La variante krispy kale presenta una cubierta en la cual conviven crocantes y sabrosas hojas de repollo negro rizado (el kale), queso brie, cebollas moradas y pistacho en 2 versiones (pesto y tostado). Pesto y kale frito son los responsables de la excesiva presencia de aceite residual. Pecado venial. Aperitivos, cervezas y buena secuencia de pastas completan el menú.
Ficha
Lugar: The pizza (Av. Caseros 424 - CABA)
Teléfono: 4300-6195.
Horarios: Lun, miérc. juev. ,vier. y sáb., de 17 al cierre; dom., mediodía y noche.
