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Placeres económicos: cuáles son los mejores vinos para disfrutar por menos de $100

El vino sin dudas ha mejorado y ha multiplicado su oferta. En ese sentido, hay varias opciones de menor precio ideales para su consumo cotidiano. Las etiquetas más exquisitas para elegir para el día a día

Por Fabricio Portelli

En medio de la polémica entre el vino y la cerveza se da una paradoja: la calidad de los vinos argentinos ha mejorado notablemente, pero su consumo ha decaído de la misma manera. ¿Cómo se explica eso?

En los 80 el consumo per cápita de vinos de la Argentina era de 90 litros, y nadie tomaba cerveza. Pero la ecuación se dio vuelta por muchas razones.

El vino sin dudas ha mejorado y ha multiplicado su oferta. Aquellos vinos de todos los días que brillaron en las mesas argentinas han sufrido más que ninguna otra bebida. Por un lado están las cuestiones naturales, a cosecha de bajos rendimientos el precio de la uva se incrementa y por ende el costo del vino aumenta – cabe destacar que la cerveza no sufre estos inconvenientes -, tal como sucedió en 2016 y 2017. Así, el vino en cartón fue el producto que más subió de precio (casi 80%) en el primer semestre del año pasado, según un estudio de la Consultora W, encargado por la propia industria del vino.

Pero esto explica solo una parte de la película, porque se ha abierto un debate en torno al disfrute del vino, y ya son varias las voces que desprecian su valor agregado. Es decir, defienden el vino como producto simple y efectivo, unilateral y lineal como pueden ser otras bebidas masivas, incluyendo la cerveza.

El vino es la bebida con mayor diversidad. Hay decenas de variedades de uva, centenares de terruños en nuestro país con diferentes características de clima y suelo, miles de enólogos y agrónomos tomando decisiones claves para su elaboración, varios métodos de vinificación aplicados en base al estilo y calidad del vino en cuestión. Además, una vez en la botella el vino sigue evolucionando, y es por eso que se dice que no hay dos botellas iguales, más allá de la capacidad de guarda de algunas etiquetas. Esto sucede en todos los países productores; y como si esto fuera poco, todos los años se renueva todo con cada cosecha.

(Shutterstock)

El vino es como una moneda de dos caras, por un lado la gran cantidad de etiquetas que tienen los consumidores para elegir, pero por el otro la confusión que esto genera a la hora de enfrentarse a la góndola. Mientras el mensaje de la cerveza es básico; frescura y diversión; el del vino es complejo (casi sin quererlo) hasta en los vinos más simples. Y esto ha alejado también a muchos consumidores que prefieren decidir rápido y sin pensar mucho, en lugar de tomarse un tiempo para ver de qué se trata.

La bebida más noble

El vino es el producto de la fermentación natural del jugo de uva, y, más alá de los avances tecnológicos, se hace de la misma manera desde hace casi 8000 años. El vino siempre acompañó al hombre y más en nuestra cultura desde la época de los romanos.

Sin dudas, el lugar del vino es la mesa. Omnipresente hasta los 80, fue perdiendo terreno. Pero al mismo tiempo, desde fines de los 90 surgieron muchos nuevos vinos con más valor agregado.

Es cierto que se cometieron errores de comunicación y que los precios no "esperaron" a los consumidores. Pero la industria también hizo muchas cosas bien. Por ejemplo, tecnificarse y mejorar los viñedos para poder ofrecer hoy muy buenos vinos en todos los segmentos de precio. Es decir que aquella calidad que se traicionó en su momento para seguir siendo "la bebida del pueblo" a pesar de las cosechas magras, hoy se respeta incondicionalmente. Y esto se nota en todos los vinos. Desde 2004 ya no se dividen en vinos de mesa y vinos finos, pero en el mercado les dicen "vinos comunes o en cartón" y "vinos finos". Los primeros fueron los que más aumentaron en 2017 (79,5%), y los otros los terceros en la escala (55,3%). Y si bien esto tiende a alejar más que a acercar consumidores, la buena noticia es que la calidad ya no se resiente.

Estos incrementos provocan cambios permanentes en los supermercados, vinotecas y restaurantes, y afectan sobre todo a los vinos de todos los días donde la variable precio suele ser la más importante a la hora de la decisión de compra. Pero los segmentos de precio siguen siendo indicadores de la calidad de un vino.

Una manera sencilla de entender la pirámide del vino es saber que todos los vinos de más de $1000 pueden competir de igual a igual entre sí. Porque a ese nivel ya las diferencias no son cualitativas sino conceptuales (origen, partida limitada, hacedor, prestigio de marca, exclusividad, packaging, etc.). Entre $500 y $1000 hoy se libra la batalla de la Alta Gama, porque hay una gran diversidad de etiquetas que buscan captar la atención por el diseño, por el estilo del vino, y también por el método de elaboración o el origen. Es decir, por el valor agregado. De estos vinos hay que esperar atributos diferenciales, más allá de poder entenderlos o apreciarlos; lo importante es que todos se pueden disfrutar.

Entre $200 y $500 hay muchos más vinos. En este segmento han quedado la mayoría de los "Reserva", es decir aquellos en los que la madera y la crianza empiezan a jugar un rol importante. Las marcas más prestigiosas de la Argentina se han adueñado de esta franja a base de cantidad de etiquetas, ofreciendo diversos varietales, bivarietales y blends. Claro que acá las diferencias cualitativas empiezan a notarse, ya que no todas las bodegas pueden ofrecer el mismo nivel, y el consumidor puede exigir cierto carácter a cada vino.

Por último están los vinos más económicos, los que vienen en envase Tetra Brik; entre los cuales hay muchos vinos nobles; los "finitos" que vienen en botella y los – digamos – "buenos vinos para todos los días".

Placer por menos de $100

(iStock)

El vino no es una necesidad, como el agua o la comida, sino que es un gusto que las personas eligen darse. Cuando se suma el vino a la mesa se lo hace por placer, aunque también por costumbre. Pero nadie va a elegir un vino que no le guste por más acostumbrado que esté a tomar vino para acompañar la comida de todos los días.

Un buen vino para disfrutar a menudo y por menos de $100 la botella tiene que ser ante todo agradable. Por eso hoy el foco de muchos vinos está en la expresión de la fruta, que debe ser fresca y evidente. Atrás quedaron los sabores maduros, como así también las rusticidades que daban esos taninos agresivos. Hoy, los vinos llegan más pulidos en sus texturas y por ende más suaves al paladar.

Qué se le puede pedir a estos vinos. Claramente ni potencial de guarda ni complejidades, solo que sean fieles compañeros y que no pierdan su gracia si alguien elige agregarle hielo o soda. Pero los más destacados de la categoría no se conforman con ser "correctos", sino que buscan ir un paso más allá. Y así cada varietal de la línea expresa algo diferente, que puede ser aceptado y reconocido como el carácter de la uva. Y la clave estará en la frescura y el peso del vino, su paso por boca debe ser fluido y refrescante., y el gustito final debe invitar a otro trago.

Por suerte hay muchos vinos que entendieron el juego y lo pueden jugar, que se afianzan a base de consistencia, más allá que estén cambiando permanentemente el diseño de sus etiquetas. Eso es necesario ya que el vino en realidad invita a cambiar permanentemente en busca de la mejor etiqueta posible. Pero en este rango se necesitan compañeros fieles, y en todo caso alternar variedades pero siempre dentro de la misma línea. Los cambios de etiqueta suponen un guiño al consumidor, un mensaje para llamar la atención de otros, respetando siempre la calidad del vino para mantener a los fieles seguidores. El secreto está en las marcas o líneas, sabiendo que en el Malbec siempre se podrá confiar.

Santa Julia por ejemplo es una línea de vinos varietales de larga data (viene de los 90´), y si bien ha cambiado innumerable cantidad de veces su "vestimenta", la calidad sigue siendo destacable. Ofrece todos los varietales clásicos, pero el Viognier (blanco) y el Tempranillo (tinto) son dos de sus especialidades. Suter está de vuelta, y el Chardonnay hace gala de su fama histórica con los vinos blancos.

Portillo es una línea de vinos que no solo ya tiene una bodega y enólogo propio (Gustavo Bauzá), sino que además está concebido con uvas del Valle de Uco. Y esto se aprecia más en el Sauvignon Blanc y en el Malbec. Vendimiario es lo nuevo de Esmeralda, son tres blends tintos que provienen de Mendoza, San Juan y La Rioja, de paladar envuelto y agradable. Además, colaboran con el desarrollo de las escuelas rurales de la Fundación Ruta 40.

Una apuesta segura siempre son los Torrontés de Salta y La Rioja, porque es una uva muy noble y expresiva que se da muy bien en esas regiones. Quara y Santa Florentina son los nombres a tener en cuenta.

El reconocido enólogo Ángel Mendoza siempre dice que en San Juan los vinos jóvenes son mejores porque maduran antes gracias al clima. Eso explica el éxito de los Callia Alta en general y de su Syrah en particular.

Entre los clásicos hay muchas marcas que si siguen estando ahí es por algo. Cuesta del Madero, Valmont y López son tres exponentes de buenos vinos para todos los días con un estilo bien definido y que supieron mantenerse actuales. En varietales clásicos, Norton sigue siendo una referencia con su "eterno" Barbera como propuesta original; también los Benjamín de Nieto Senetiner con sus Malbec y Cabernet Sauvignon como punta de lanza, y los varietales de Estancia Mendoza que nunca fallan.

Fabricio Portelli es sommelier argentino y experto en vinos

Twitter: @FabriPortelli

Link a la nota; https://www.infobae.com/tendencias/2018/02/19/placeres-economicos-cuales-son-los-mejores-vinos-para-disfrutar-por-menos-de-100/

Clarín - Viajes - Pese a las temperaturas bajo cero, el helado es una pasión en Moscú

Pese a las temperaturas bajo cero, el helado es una pasión en Moscú

Un recorrido por el mercado navideño que funciona hasta fines de febrero, el centro comecial GUM y las costumbres de los moscovitas.

Tomando helados en el GUM, desde 50 rublos (unos 90 centavos de dólar) / PB/Viajes

Moscú en invierno es una delicia de colores sobre la nieve. La decoración de Navidad sigue adornando todas las calles de la capital de Rusia hasta la fiesta de fin del invierno (a fines de febrero), con centenares de luces por las calles céntricas y atractivos que no se detienen con la nieve y el frío, que congela buena parte del río Moscú.

En la Plaza Roja, por ejemplo, hay una pista de patinaje sobre hielo –al aire libre, claro, porque la temperatura está entre 4 y 10 grados bajo cero- y un mercado navideño al mejor estilo europeo.

Aquí se consigue todo tipo de artesanías y souvenires y también hay juegos para niños y comidas rápidas como hot dogs, salchichas grilladas y el tradicional vino caliente de los mercados europeos, además de árboles de Navidad, juguetes, pastelería francesa y más.

GUM es un elegante centro comercial frente a los muros del Kremlin (PB/Viajes)

Allí, a un costado de la icónica basílica de San Basilio, está el GUM, un enorme y elegante centro comercial ubicado justo frente a los muros del Kremlin y el Mausoleo donde se conserva, embalsamado, el cuerpo de Lenin.

Cola para pedir helado en el GUM / PB/Viajes

Entre tiendas de las marcas más exclusivas y bajo la cúpula vidriada del maravilloso edificio que combina elementos de la arquitectura medieval rusa con la llamada arquitectura trapezoidal, los rusos toman montones de helados.

Sí, aunque parezca mentira, en pleno invierno, con temperaturas bajo cero y nieve hasta para regalar, los rusos aman los helados.

Los helados cuestan desde desde 50 rublos (unos 90 centavos de dólar/ PB/Viajes

Link a la nota: https://www.clarin.com/viajes/pese-temperaturas-cero-helado-pasion-moscu_0_H1Vo2jEDG.html

La Nación - Gastronomía - Flores Porteñas, la panadería más antigua de Buenos Aires que fue de la familia de Sarmiento

Flores Porteñas, la panadería más antigua de Buenos Aires que fue de la familia de Sarmiento

Acaso acodado en el mostrador de la panadería Flores Porteñas, Julio Cortázar bosquejó algunas de las líneas de La escuela de noche, aquel cuento, curiosamente en su obra de infrecuente temporalidad lineal, ambientado en una Argentina convulsionada. El autor de Rayuela era un habitué de Flores Porteñas en la década del 30, cuando estudiaba para maestro y profesor de Letras en la Escuela Normal Mariano Acosta, ubicada a pocas cuadras de esta emblemática confitería, la más antigua de la ciudad de Buenos Aires. Aquel relato se publicó mucho tiempo después de aquellos años cuando a Carlitos se lo llevaron, según reza el tango. Sin embargo, son varios los historiadores que tienen registros sobre el paso de Cortázar por el local de Once y dan cuenta de su afición por tomarse un café con ensaimadas mientras escribía prematuramente sobre el mobiliario de madera lustrosa. Él, como tantos, se empoderó en de ese lugar que, aún hoy, sigue seduciendo a la barriada de buen paladar.

En 1885, Flores Porteñas abrió sus puertas por primera vez y la propietaria del inmueble no era otra que Josefina Sarmiento, hermana del ex presidente y educador argentino. Apellido de lustre para un sitio que se convertiría en un emblema de resistencia contra el avasallante paso del tiempo que, como un tsunami irreverente, se lleva puesto lo que encuentra dejando la huella impiadosa del escombro.

Crédito: Diego Spivacow

"Al local se acercan personas de más de 80 o 90 años que nos cuenta, con lágrimas en los ojos, que cuando eran chicos venían con sus padres. Incluso, hubo clientes que nos han traído el menú del casamiento, porque el servicio se lo hicieron acá con platos típicos de la época", explica Leonardo Messina, quien desde hace quince años lleva adelante los destinos del histórico comercio.

Secretos y sabores

"Tenemos clientes que se toman el subte especialmente para venir a comprar las medialunas acá. Llegan desde Caballito, Flores y algunos hasta del Gran Buenos Aires", confiesa con inocultable orgullo el responsable de esta marca insignia del gremio, a quien un hombre mayor le confesó que era el encargado de llevarle las facturas de Flores Porteñas al entonces presidente Juan Domingo Perón. "Me dijo que cuando alguna vez le dieron medialunas de otro lado, Perón se dió cuenta y se enojó mucho".

Crédito: Diego Spivacow

Ensaimadas, sfogliatella y medialunas son las estrellas de Flores Porteñas, la panadería de "suprema calidad", según reza su antiguo slogan. Y, desde ya, una amplia variedad de panes y tortas, entre las que se encuentra un lemon pie de receta exclusiva. "En esto, cada maestro enseña con su librito. Podés ponerle los mismos ingredientes sobre la mesa a cinco panaderos, y cada uno te va a hacer una receta diferente", explica Messina.

Las medialunas de Flores Porteñas salen desde la mañana hasta la noche. La demanda es tal que cada día se preparan 100 latas (bandejas) donde se estiban (se les dan forma) y cocinan. Cada lata contiene 72 medialunas. Las de manteca son las preferidas de la exigente clientela. "Las medialunas se dejan a medio punto y al otro día se terminan de levar y cocinar. Todo el día tenemos medialunas en el horno porque a la gente le gustan recién sacadas", detalla el maestro panadero y pastelero quien reniega de los pocos especialistas con los que cuenta hoy el rubro: "Ya no quedan panaderos viejos. Hoy hay muchos pibes nuevos a los que uno trata de enseñarles, pero no todos quieren aprender. Se creen que se las saben todas. Hay secretos que son básicos: los días de humedad hay que darle más horno al pan para que no quede gomoso y al revés cuando no hay humedad. Eso lo aprendí de mi papá y de mi tío". Además de la técnica y los trucos para la elaboración, Messina reconoce que "una de los secretos para hacer un rico pan es amasar con una muy buena calidad de harina".

Crédito: Diego Spivacow

La famosa ensaimada oriunda de San Pedro y la sfogliatella napolitana son otras de las delicias que en Flores Porteñas se saborean diferente: "La ensaimada lleva crema pastelera, y eso le da un gusto especial. La sfogliatella la aprendí a hacer de unos napolitanos cuando vivía en Nueva York. Lleva mucho trabajo elaborarla. Se prepara la masa el día anterior y se deja crecer. La verdadera receta es con ricota, pero, generalmente, se hace con crema pastelera porque la ricota se echa a perder rápido".

No solo para Navidad y fin de año. El pan dulce de Flores Porteñas sale durante los doce meses. "Nosotros tenemos una receta única: maceramos con un licor especial las frutas abrillantadas y las pasas de uvas. Nadie lo hace así. Eso le da personalidad. No hay otro pan dulce igual".

El pan dulce no solo se consigue en diciembre Crédito: Diego Spivacow

Leonardo Messina y sus empleados prueban rigurosamente todo lo que se elabora porque "hay que saber qué gusto tiene lo que se vende y si están bien colocadas las cantidades de ingredientes y el sabor de las especias".

Una de las características de Flores Porteñas es que todo se cocina en el horno de ladrillos de antaño y la mercadería entra y sale con pala. "Acá no hay horno rotativo. Con eso te cocina cualquiera. Aunque casi siempre sale de esas máquinas un pan gomoso y crudo", dice el propietario de este lugar que atiende los 365 días del año y levanta sus persianas a las seis en punto de la mañana: "El pan se hace a la tarde y se lo deja reposar para que leve. A la mañana siguiente vienen los panaderos a cocinar. Arrancan cuatro y media con las facturas y siguen con el pan".

Cuestión de familia

Mucho cambió en la Av Rivadavia pero Flores Porteñas mantiene sus materiales originales Crédito: Diego Spivacow

Messina confiesa que su vocación era la panadería, pero su padre le enseñó también el oficio de maestro pastelero porque da más ganancia. Se le nota el amor con el que habla de su local y de los productos que elabora. Una pasión que heredó de sus padres italianos que siempre se dedicaron al rubro. Aún hoy su madre, a los 83 años, es una buena anfitriona de las vecinas. Atiende la caja y conversa todo lo que puede. Será por eso que huyó de Nueva York, donde la familia se asentó dos años, porque extrañaba ese contacto con el público.

"Mi papá nos llevó a Nueva York porque era un enamorado de esa ciudad. Vivíamos en un palacio que habíamos comprado, pero mamá decía que no aguantaba estar encerrada sin hablar con nadie. Allá trabajamos en el negocio de un primo, pero cuando yo me puse de novio, mi mamá decidió que teníamos que volver porque si me casaba en Estados Unidos nos quedábamos ahí para siempre. Es mi vida la panadería. Y se la inculqué a mi hijo mayor que estudia periodismo, pero me ayuda. Es muy amable para atender, todos lo felicitan".

Leonardo Messina amanece poco después de las cuatro de la mañana cuando el sol es una ilusión. "Es sacrificada esta vida. No es para cualquiera. A las cinco y cuarto ya estoy acá para ponerme a armar el negocio. La mercadería tiene que estar muy bien exhibida y con prolijidad. A las seis, cuando se abre, llueva o truene, todos los días del año, ya hay gente esperando en la puerta".

Se preparan medialunas todo el día y no menos de 100 bandejas salen del horno para poder tener productos frescos Crédito: Diego Spivacow

Obsesivo, su ojo le permite ver cuándo algo está fuera de lugar. Incluso con una app observa desde su teléfono móvil cómo marcha todo a la distancia. No se le escapa detalle. Exigencia, amor y pasión. Esa es su fórmula. Tan perfecta como la de sus recetas.

Buenos Aires del tiempo aquel

En 1885 los carruajes paraban sobre una Plaza Miserere que no era más que un potrero. Una línea ferroviaria que salía de la Estación Parque, donde hoy se ubica la Plaza Lavalle, pasaba por Once y seguía su rumbo hasta un pueblo algo lejano: Flores. Con los años, Once se convirtió en cabecera, impulsando el crecimiento de la zona en paralelo con el asentamiento de varias corrientes inmigratorias. Recién en 1896 se inauguraría parte del edificio renacentista diseñado por un holandés que es hoy una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Fue ese, sin dudas, uno de los motores que aceleró el desarrollo de la zona como uno de los rincones más comerciales y cosmopolitas de Buenos Aires.

El barrio cambió. Y mucho. Pero sigue siendo un abanico de nacionalidades. A doscientos metros de Plaza Miserere, la vereda de Flores Porteñas, sobre la avenida Rivadavia, es un ir y venir de transeúntes. El ojo observador y detallista puede encontrar allí una radiografía precisa de las corrientes inmigratorias internas y las que llegan desde el exterior. El barrio no perdió esa cualidad, esa capacidad de abrirle sus puertas a todo el que llega para quedarse. Y es, además, el paso obligado de miles que día a día atraviesan la zona ocasionalmente.

Algunos clientes se acercan con menús antiguos de bodas de antepasados que tuvieron catering del lugarCrédito: Diego Spivacow

En el local de avenida Rivadavia 3129 todavía se puede respirar un poco de todo aquello, de esa atmósfera pueblerina que tenía ese Buenos Aires de tiempo más pausado. Allí, en medio de delicias que entran por los ojos seduciendo como una amante irresistible, las puertas de Flores Porteñas se abren para recibir a vecinos y transeúntes de paso. De aquí y de allá. Y con las más diversas tonadas. Para las vecinas es un punto de reunión. Como toda panadería, también cumple ese inestimable rol social.

El negocio conserva mucho del mobiliario y la decoración de 1885. Además de las delicatessen; los vitrales, la boiserie, un reloj de madera que no se ha cansado de girar, y la vieja foto de tres bellas damas, las Flores Porteñas, le dan al espacio un aire nostálgico. "Cuando llegué, hace quince años, puse en valor la cuadra y el negocio. Saqué el techo que se le había anexado y me encontré con los vitrales originales que estaban escondidos. Además, levanté dos capas de pisos. El original aún está debajo. Conservamos el color original con nuevos cerámicos que pusimos arriba para protegerlo, pero el contrapiso es el de 1885".

La vieja avenida Rivadavia fue modificándose. Incluso, al ensancharse y al superponerse diversas capas de asfalto, su nivel se fue elevando. A tal punto que el ingreso a la cuadra (la cocina) de la panadería es un pasillo en declive. "La cuadra tiene la altura que tenía la avenida originalmente", concluye el maestro panadero antes de ponerse a hornear.

Así como Julio Cortázar y Juan Domingo Perón; Leopoldo Marechal y Raúl González Tuñón han hecho honor a las recetas de Flores Porteñas, la panadería que desde 1885 seduce al exigente paladar de los porteños. Y que, como un pétalo fresco, con solo acercarse ya huele muy bien.

Por: Pablo Mascareño

Link a la nota: https://www.lanacion.com.ar/2109719-flores-portenas-la-panaderia-mas-antigua-de-buenos-aires-que-fue-de-la-familia-de-sarmiento

Planeta Joy - Comer - Inmigrante: cocina honesta, bien hecha y con amor

Inmigrante: cocina honesta, bien hecha y con amor

Lean Di Mare abrió este restaurant en octubre de 2016; el objetivo, volver a la cocina de sus abuelos, pero en clave rock. Lo visitamos y esta es nuestra review.

Inmigrante abrió sus puertas en una antigua casona de Palermo hace poco más de un año. El eje de la propuesta son los platos de “escencia inmigratoria”, es decir aquellos que los inmigrantes europeos trajeron a la Argentina cuando vinieron a hacerse la América.

Hasta ahí podría decirse que Inmigrante, entonces, ofrece cocina argentina, ya que esa mezcla de preparaciones extranjeras adaptadas a los productos y costumbres locales es el ADN de la gastronomía nacional. También, en esa misma línea, sería acertado asegurar que la propuesta se rige por la cocina de bodegón.

Sin embargo, Inmigrante ofrece algo más. A esa cocina genuina, formada por el repertorio de platos que marcaron a fuego la infancia, y que hoy algunos etiquetan como “comfort food”, se le suman técnicas modernas, una cuidada selección de ingredientes y presentaciones innovadoras. Sería algo así como comer los papardelles con tuco que hubiera hecho tu abuela si hubiese estudiado para chef.

El creador de este concepto es el chef Leandro Di Mare, quien tras 15 años en diferentes cocinas decidió abrir restaurant propio junto a su mujer, Daiana Carena.

La carta es bien versátil, hay opciones de copetines, raciones, entradas y, por supuesto, principales.

La Tortilla de la Bruja ($165) -bautizada así en honor a la receta que prepara la madre de Leandro- es un must, sale bien babé, con cebollas caramelizadas y chorizo colorado. Un manjar que hace de lo simple una oda a lo sabroso.

 

Por $85 se puede comer una delicia como los croquetones de acelga, con aliloli de mostaza y criolla. Un plato balanceado en el que los sabores se amalgaman como si tratara de un Tetris.

El revuelto gramajo ($245) se reinventa y sale con jamón marinado en chimichurri y cocido al kamado -un horno de barro oriundo de Japón que gracia a su calor envolvente concentra sabores-, lleva un huevo a baja temperatura, papas rejilla -en lugar de las clásicas pay-, salteado de arvejas y cebolla encurtida.

A la hora de los principales siguen los clásicos, como las milanesas de peceto ($315), salen a la napolitana con espaguetis caseros a la manteca y queso parmesano; o el rack de ojo de bife ($560) marinado y y cocido a la parrilla con puré de batata, crema toffee y salsa de oporto con hongos.

Guardarse lugar para el postre es obligación. El flan de veinte yemas ($130) es la estrella de la carta, tal es así que nunca salió de la carta. Y la aclaración vale, ya que la varían con regularidad para priorizar la estacionalidad de los productos.

También hay muy buenos helados artesanales que elaboran en el restaurant; las tres bochas cuestan $130 y hay variedad de sabores, desde el tradicional dulce de leche hasta el de yogurt, Ferrero Rocher o café con leche.

Los enófilos estarán alegres con la selección de vinos. En lugar de carta, se invita a los comensales a recorrer la pequeña vinoteca y elegir botella en mano. Las bodegas rotan, pero la mayoría son de tipo boutique, con grandes nombres como Matías Ricitelli y Alejandro Sejanovich.

Son platos clásicos sí, pero Inmigrante es una bocanada de aire fresco y renovado entres las opciones repetidas de Palermo.

Dónde:

Dirección: Cabrera 4667 Palermo

Teléfono 20832220

www.inmigrante.com.ar 

info@inmigrante.com.ar  

Por María Paula Bandera. 

Link a la nota: https://www.planetajoy.com/?Inmigrante%3A_cocina_honesta%2C_bien_hecha_y_con_amor&page=ampliada&id=10103

Revista Bacanal - Foodie - En marzo llega una nueva edición de Expo Cupcakes

En marzo llega una nueva edición de Expo Cupcakes

La 18ª edición de Expo Cupcakes y Repostería se va a llevar a cabo el próximo 17 y 18 de marzo. Se trata del evento dulce por excelencia que en su primera edición del año va a presentar las últimas novedades del sector.

Llega a la agenda porteña un clásico de la pastelería: la 18° edición de Expo Cupcakes y Repostería, la gran cumbre del mundo repostero. El evento de sabores se va a llevar a cabo los días 17 y 18 de marzo y está dirigida a realizadores, reposteros, pasteleros y amantes de la cocina dulce. En esta nueva edición reconocidos profesionales pasteleros como Isabel Vermal, Chantal Abad, Estefanía Colombo y Mirta Carabajal, entre otros, ofrecerán clases magistrales.

Con el objetivo de dar a conocer todas las novedades del sector, la Expo se instaló como el evento más importante del rubro, siendo la primera del año dedicada a la gastronomía dulce. Con clases de talentosos pasteleros, venta de insumos nacionales e importados, y variedad de stands, los aficionados a la cocina y repostería dulce podrán conocer las dulces tendencias del rubro.

El cronograma previsto es el siguiente:

1.Sábado 17/03 a las 16:00hs: Estefanía Colombo– Torta Banana Split

2.Sábado 17/03 a las 17:00hs: Mirta Carabajal– Huevos de pascuas

3.Domingo 18/03 a las 16:00hs: Isabel Vermal– Decoración de tortas

4.Domingo 18/03 a las 17:00hs: Chantal Abad – Cake pop y alfajores

 Sarmiento 1867

Link a la nota: http://www.bacanal.com.ar/en-marzo-llega-una-nueva-edicion-de-expo-cupcakes/

La Nación - Economía - Reinventó el negocio de su madre y creó una cafetería que hoy factura $35 millones por año

Reinventó el negocio de su madre y creó una cafetería que hoy factura $35 millones por año

Simple, pero sofisticado", así describe Emmanuel Paglayan el estilo de Ninina, desde el local de café que se encuentra en el Malba.

Emmanuel es el fundador, CEO y principal accionista de la cafetería. Estudió Economía en la Universidad de San Andrés e hizo un MBA orientado a finanzas y estrategia corporativa en Georgetown University, en Washington DC. Luego trabajó durante 12 años en banca de inversión, fusiones y adquisiciones y fondos de Private Equity. Entre 2005 y 2011 se desempeñó como vicepresidente de Hicks Holdings en Argentina y en 2013 abrió las puertas de Ninina con una facturación de $8 millones, que en 2017 ascendió a $34,8 millones y para este año estima subir a $90 millones.

La cafetería fue fundada en honor a su madre Marta Gueikian y a su abuela, Ninina. Marta creó Selvi, una marca líder en repostería y pastelería, por lo que la comida siempre fue un tema muy importante en la familia. "A todos los hermanos Paglayan les gusta cocinar y comer bien. Crecimos en un ambiente donde la comida era un ritual, una tradición, el mejor agasajo y homenaje posible", dicen desde la empresa.

Pero cuando Selvi cerró sus puertas, en el año 2000, Emmanuel pensó en reinventar el negocio de su madre, para él y sus cuatro hermanos. Así, a mediados del 2011, se dedicó de lleno a hacer un plan de negocios que le permitiera conformar lo que él denomina como una "experiencia auténtica y de excelencia", que se concretó en el local de Gorriti 4738.

El local de Ninina en el MALBA se inauguró en noviembre de 2017 Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Ninina

La cafetería se estableció en ambientes simples y ofrece opciones para cualquier momento del día, pero se resaltan las tortas y bocados para la merienda. "Eran las recetas de mi madre", cuenta Emmanuel y aclara: "Siempre que me preguntan cuál es mi preferida, respondo que son por lo menos cuatro o cinco".

En la empresa, además, trabajan cuatro de los cinco hermanos Paglayan, cada uno en un sector: la dirección y gerencia del lugar, cocina y comunicación. "La clave es que cada uno ocupe un lugar distinto, tenemos un trato mucho más informal que con cualquier empleado y como ya nos conocemos, no nos peleamos ni tenemos que aclarar qué queremos hacer ni decir", cuenta Emmanuel.

Ya desde abril del año pasado, Ninina redobló la apuesta: la empresa comenzó a tostar su propio café. Para eso, importa granos de café verde de cosechas de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, que se trabajan en las dos tostadoras que se encuentran en el local de Holmberg 2464, en Villa Urquiza, abierto también al público.

Ninina cuenta con tres locales y produce su propio café Crédito: Prensa Ninina

"Tenemos capacidad para tostar 2000 kg por mes, lo que equivale a unas 100.000 tazas de café", dice Emmanuel, pero explica que actualmente se tuestan entre 250 y 300 kg, según la estación para los tres locales de Ninina: Gorriti, Holmberg y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

La llegada de Ninina al Malba sucedió el 2 noviembre de 2017. "Fue algo totalmente natural, por una gran sintonía en el estilo de nuestro espacio con el espacio del museo, por lo simple y lo artesanal", reflexiona el dueño de Ninina. El local tiene capacidad para 136 cubiertos y una terraza con deck que da a la plaza República del Perú y en la que hay mesas individuales y comunitarias.

Para cumplir con el objetivo de imponer su propia marca de café, Ninina amplió su oferta a nuevos espacios: Cuervo Café, Latte Café de La Plata y la marca Posco, que ofrece café mientras los clientes eligen y compran zapatos. "Nuestro plan de negocios consiste en conseguir entre 25 y 30 clientes corporativos en los próximos cinco años para llegar a tostar 2000 kg de café por mes. El objetivo es apuntar a empresas como cafeterías, restaurantes, bares o modelos alternativos", sostiene Emmanuel.

Por: Julia D'Arrisso

Link a la nota: https://www.lanacion.com.ar/2105015-reinvento-el-negocio-de-su-madre-y-creo-una-cafeteria-que-hoy-factura-35-millones-por-ano

TN - Con Bienestar - Cuánto reposo necesita cada tipo de té

Cuánto reposo necesita cada tipo de té

El tiempo que se dedica a prepararlo es fundamental para obtener todas sus propiedades.

El té es una bebida que aporta muchos beneficios al organismo pero requiere de una preparación específica para lograr un determinado sabor, aroma y principios activos. Uno de los factores claves es la temperatura que debe tener el agua antes de servirse y otra es el tiempo que se deja reposar.

Ya sea en saquito, sobre, hojas, hebras o flores es necesario conocer qué requisitos tiene cada variedad. Lo mejor es calentar el agua para hacer la infusión y luego dejar que la temperatura disminuya en la tetera o en la taza.

No hay que pasarse con la temperatura, dado que según la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la OMS, las bebidas demasiado calientes provocan "probablemente" cáncer de esófago. Si se consume café, té o mate a temperaturas "normales", este efecto de cancerígeno no existiría.

Se le denomina bebidas muy calientes a aquellas consumidas a temperaturas superiores a 65 grados. Estudios sobre el té o el café realizados en China, Irán y Turquía, y en el caso de mate en Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay, donde las infusiones de ingieren usualmente muy calientes, a por lo menos 70 grados, demostraron que el riesgo de cáncer aumenta con la temperatura de la bebida.

Diferencias según cada tipo de té

Los tés se clasifican de acuerdo a los métodos que se utilizan para secarlos. A nivel internacional se reconocen cuatro tipos: verde, blanco, morado o oolong y negro. Para que conserve mejor la temperatura la taza debe estar templada y no fría, por lo que se llena con agua caliente y se vacía para proceder a servir el té.

El té blanco es el que se infusiona a menor temperatura, entre 65°C y 70°C. El sobre o el colador con las hebras debe de dejarse reposar entre 1 a 2 minutos.

Para el té verde se debe de reposar 1 a 2 minutos en agua caliente entre 75°C y 80°C.

En el caso del té de oolong, se infusiona de 2 a 3 minutos en agua caliente a una temperatura de 85°C a 90°C.

El té negro, se recomienda infusionarlo a una temperatura de 90°C a 95°C por 2 a 3 minutos.

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