martes, 7 de marzo de 2017

Clarín - Entre Mujeres - El galpón porteño donde se cocina para el mundo

El galpón porteño donde se cocina para el mundo

Tastemade, la red social gourmet, que tiene 200 millones de usuarios, instaló un estudio para producir sus contenidos mobile en Buenos Aires.

Tal vez mucho de lo que pasa en este rincón de Villa Crespo se resuma en la imagen de los dos televisores que flanquean la entrada. Es que están en posición vertical, el formato en el que, de a poco, estamos empezando a mirar las pantallas. Se trata del primer estudio de grabación dedicado al soporte “mobile”, chiche nuevo de Tastemade para sus contenidos en Español. La explicación completa también incluye “millennials” y “lifestyle”, pero son demasiadas palabras raras juntas en el comienzo de una nota. Vamos paso a paso.

Tastemade Studios (GERMAN GARCIA ADRASTI)

En el principio, Tastemade, una empresa fundada en 2012 por Steven Kydd, Larry Fitzgibbon y Joe Perez para producir contenido audiovisual de calidad sobre cocina, viajes y entretenimiento para “medios modernos”. Hoy tienen presencia en Los Angeles, Nueva York, Londres, París, San Pablo y Buenos Aires, programación en ocho idiomas y 200 millones de espectadores activos que producen dos billones de vistas por mes (el 10% corresponden a la programación en español).

“Medios modernos” incluye distintas plataformas y soportes. Más allá de sus aplicaciones móviles para Android e iOS, los contenidos de Tastemade se ven vía Facebook, YouTube, Instagram, AppleTV, Pinterest, Twitter y Snapchat, entre otras, en pantallas de teléfonos, tablets, computadoras y, sí, también televisores.

Además de los ciclos de recetas, hacen series y transmisiones especiales en vivo. ¿Cómo definir su temática? “En realidad no nos consideramos 100% foodies, sino food lovers. Hay gente a la que le gusta cocinar, otra a la que le gusta comer y también otro grupo al que le gusta ver videos sobre comida más que comer o cocinar. Y si bien ahora estamos muy orientados a la gastronomía sabemos que la gente mira nuestro contenido para entretenerse y están empezando a salir nuevos formatos”, responde Kevin Choclac, jefe de Operaciones de Tastemade Español y fundador de Locos X el asado.

Tastemade Studios(GERMAN GARCIA ADRASTI)

Aunque en nuestro país comenzaron a producir contenidos en 2015 (con cocineros y conductores, “Tastemakers”, que ya son considerados figuras de referencia para el circuito local), el desembarco se oficializó la semana pasada con la inauguración de el estudio montado en el predio de Av. Raúl Scalabrini Ortiz 55, donde hasta hace un tiempo funcionaba un local de fabricación y venta de cueros.

“Acá hacemos absolutamente todo: pensar el contenido, grabarlo, editarlo y subirlo a las redes. De hecho, desde Buenos Aires estamos haciendo la gran mayoría del contenido para la audiencia hispana en el mundo. Es un contenido que hay que trabajar de una manera distinta. Grabamos todo en cámaras 4K que luego nos da la posibilidad de editar en los distintos formatos: vertical para Instagram o Snapchat, cuadrado para Facebook, horizontal para YouTube”, explica Choclac.

También entran en juego los tiempos propios de cada plataforma, porque la concentración no es la misma. “En Instagram tienen que ser tomas cortas porque la gente se aburre más, en cambio en AppleTV se tiran al sillón y ven dos o tres horas de contenido”, avanza Choclac. Apuntan a lo que en el mundo se conoce como “thumb-stopping moment”: el desafío de lograr que las imágenes que ofrecen llamen tanto la atención al usuario al punto tal de “parar el pulgar” y dejar de scrollear la pantalla del móvil.

Faltan unas pocas horas para el evento oficial de inauguración, el calor agobia y se mezclan operarios, productores y cocineros que corren de un rincón a otro de este predio de 1.125 metros cuadrados ajustando detalles. La reforma que llevaron adelante Santiago Tato Fernández y Octava Arquitectura (Paula De Falco y Micaela Casoy) contempló un sector al aire libre con parrilla, varias cocinas, un estudio para filmar las recetas que se hacen solo con “manos”, islas de edición y un bar en el que se aprovecharon restos de contenedores y maquinaria que encontraron en el lugar.

Detrás del suceso confluyen una variedad de cuestiones. “Cuando empezamos con la compañía de verdad pensábamos en alcanzar diferentes audiencias más allá de lo que estaba históricamente reservado a la televisión. Elegimos las plataformas sociales porque es ahí donde la audiencia se está sumando, con el contenido disponible instantáneamente para todo el mundo”, responde Fitzgibbon, uno de los fundadores.

Kevin lo convierte en números. “El único rango etario en el que crece el consumo de televisión tradicional es en el de 65 años para arriba. De 2010 a 2016 la franja de 18 a 24 años cayó un 42%, expone. Y la tendencia se mantiene en todo el rango que comprende a la bendita generación millennial.

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, el público local no se engancha con las propuestas demasiado dulces o con mucho trabajo en la decoración. “Acá es más importante tratar de imaginar el sabor, y también que sea abundante. Funcionan mucho todo lo que son recetas para compartir, tal vez porque la comunidad hispana es más social, de juntarse”, analizan.

Se financian con publicidad orgánica de grandes marcas que buscan acercarse al público que se está alejando de los medios tradicionales, también hay contenido licenciado (para Snapchat o Facebook, por ejemplo, que están virando plataformas 100% video pero no tienen producción propia de calidad) y avanzan con suscripciones y venta de merchandising. “Con la explosión de la televisión por cable nacieron empresas como HBO y Discovery dedicadas a producir contenidos de alta calidad para el cable. En la era de Internet están empezando a nacer empresas como la nuestra que produce contenidos de alta calidad para este soporte, por eso entre los inversores hay empresas como Scripps Network que apuntan a estos desarrollos, En estos primeros dos meses de 2017 ya generamos más ingresos que en todo 2016, es un indicio de lo que viene”, resume Choclac.

Link a la nota: http://entremujeres.clarin.com/entremujeres/rincon-gourmet/nota-tastemade_0_ByYjFpNce.html

Revista Brando - Comer + Beber - 4 restaurantes peruanos para conocer

4 restaurantes peruanos para conocer

La cocina de Perú ha encontrado en Buenos Aires una de sus mejores embajadas. Desde restaurantes de alta calidad hasta comida al paso, cuatro propuestas para disfrutar de sabores potentes, repletos de identidad.

Olaya

Por Eleonora Biaiñ / Fotos de Sol Santarsiero

OLAYA

Humboldt 1550, Palermo

Lunes a sábado de 12 a 16 y de 20 a 24 - 4843-1751

olaya.com.ar

Buscar el mejor sabor, estandarizar y multiplicar restaurantes de alta calidad. Esos son los desafíos que entusiasman al cocinero peruano José Castro Mendivil. "He cocinado toda mi vida, pero me pone de mal humor hacerlo bajo presión. Me gusta cocinar para mi familia, mi hijo, mi novia, pero disfruto más creando y guiando en cada restaurante a la gente hacia el objetivo que busco". Mendivil trabajó en las aperturas porteñas de los restaurantes Osaka, Mullu y Sipan. Desde hace tres años es el chef ejecutivo de Olaya, espacio que inauguró en 2013, en Palermo, un lugar moderno donde se destacan una larga barra y murales de Milo Lockett. "Nos estamos consolidando y ahora vamos por el posicionamiento de la marca, generar eventos, hacer catering, tener un food truck", explicita.

La comida fusión peruana tiene como base las elaboraciones chinas, africanas, japonesas, italianas, francesas y españolas. Por eso, el eslogan de Olaya es cocina de alta fusión desde 1492. "La idea es plantear un viaje a través de los platos que se sintetiza en el uso de pocos insumos: la lima, los ajíes, el arroz, el pescado fresco, el ajo y el jengibre". En la carta se encuentran ingredientes y preparaciones de la cocina china, japonesa, y términos como tartar, papillote, empanadas y dulce de leche, "porque también hay que tener en cuenta los productos locales".

Olaya

Olaya es un restaurante de alta gastronomía y eso no es menor: no se trata solo de aplicar el mejor trato a la materia prima y combinar bien los ingredientes: en su cocina hay un trabajo esforzado y sincero que empieza en el mercado y termina en la decoración del plato.

El recorrido de sabores puede comenzar con los butipao, dos butifarras (sándwiches) de gallina chijaukay o char siu (de cerdo), en min pao, elaboración con influencia de la cocina china ($250). Luego se puede continuar con un ceviche Mullu, de salmón rosado, con chicharrón de calamar y leche de tigre de maracuyá ($320). "Uno de los platos que más vendemos es el tiradito de salmón rosado y langostinos con maracuyá ($360), lo que me recuerda que en la época incaica se marinaba la trucha con esa fruta, algo que está de moda en la cocina peruana nikkei".

Un antes y un después en la popularidad de Olaya se produjo cuando las hijas de Barack Obama cenaron en el restaurante el año pasado. "Ahí entendí de qué se trata que una noticia tenga efecto viral", dice Mendivil.

CARLITOS

Av. Corrientes 3070, Balvanera

Lunes a sábado de 12 a 1 - 4861-6440

facebook.com/restaurante-peruano-carlitos

Carlitos

Consuelo Champion tuvo que dejar a su hijo de 6 años en Perú para venir a la Argentina. Recién pudo volver a convivir con él cuando, ya adolescente, terminó la secundaria y viajó a Buenos Aires. El restaurante lleva el nombre de Carlitos, este niño nacido en 1994 que, en la actualidad, también trabaja en este negocio.

"A fines de los 90, la cocina peruana no era conocida en Buenos Aires, pero yo sabía del negocio y empecé a llevar comida para vender al Once, en Corrientes al 2500, donde funcionaba una empresa de giros de dinero a Perú, en una galería que era centro de reunión de la comunidad. En esos comercios ya no se vende comida sino accesorios para celulares, y en el primer piso, dulces peruanos y licuados".

En un principio, el restaurante Carlitos se encontraba en la calle Ecuador, luego se mudó a Valentín Gómez y, en 2004, abrió el actual local sobre avenida Corrientes. Su sello inimitable son los dos televisores encendidos a toda hora y una rocola, al final del salón. "En ese momento, trajimos a un especialista de Perú para que nos enseñara a hacer el pollo a las brasas, al espiedo y con carbón. Con ese plato queríamos diferenciarnos del resto de los restaurantes y, desde entonces, fue nuestro caballito de batalla. Elegimos pollos redondos, con buena pechuga y que no se redujeran al cocinarlos. El secreto para que sea rico está en la maceración". Sale con papas fritas y ensalada mixta con zanahoria, en porciones individuales o para compartir ($170, medio pollo).

Entre los platos más pedidos se encuentran los arroces chaufa (hay cinco variedades, desde $130). Otro es el lomo salteado, carne en daditos al wok con tomate fresco, cebolla de verdeo y cilantro, acompañado con arroz blanco y papas fritas ($165). "Los argentinos en general no consumen caldos, pero nuestra costumbre es tomarlos en verano e invierno", explica Consuelo. Todos los días se hace caldo de gallina que viene con fideos espagueti, una presa, cebolla de verdeo, papa y huevo, y es muy rico ($120). Entre las entradas, una muy sabrosa y recomendada: la mixta de anticuchos de corazón con papas a la huancaína ($150). El marido de Consuelo trabaja en la caja y su mamá está al mando de la cocina, un negocio familiar de principio a fin. Es probable que si llega un día de semana a la noche tenga que esperar mesa: la combinación de buena cocina y grandes precios llena el local, tanto de peruanos como de argentinos.

CHAN CHAN

Hipólito Yrigoyen 1386 y 1390, Monserrat

4382-8492

Facebook.Com/Chanchanbsas

Por 13 años, el cocinero Ángel Ubillús García trabajó en Status, el restaurante de Monserrat pionero en difundir la cocina peruana en Buenos Aires. Pero a fines de 2006, con un par de socios, al chef le llegó la oportunidad de abrir su propio negocio en el mismo barrio. El restaurante comenzó a funcionar en enero de 2007 y este año Chan Chan festeja su décimo cumpleaños.

Chan Chan

"Lo que ofrecemos es una parte de la cocina que se hace en la mayoría de los hogares peruanos, una comida tradicional basada en pescados y mariscos", explica Ángel, desde Perú. Ceviches, arroz chaufa, ají de gallina, tiraditos, chicharrones, causas. Las opciones son variadas en Chan Chan. "Soy un cocinero autodidacta y lo que más he disfrutado desde que estoy en Argentina es poder crear mis propios platos". Uno de ellos es el pescado en salsa huancaína, un lenguado al vapor cubierto con queso y salsa, acompañado por papas doradas ($95).

En las paredes se ven pinturas de árboles y hojas, imágenes de la naturaleza, pequeñas esculturas de loros, ajíes y figuras religiosas. La decoración diferencia a Chan Chan de otros comedores peruanos. "La frescura de los productos que utilizamos fue algo que quisimos reflejar en el salón, ambientado por Julián Benedit, con murales de Sara Páez". Los santos que pusieron para bendecir el lugar surtieron efecto, porque desde hace dos años Chan Chan tiene una nueva sucursal, al lado de la original (donde antes funcionaba El Perlado).

El ritual antes de comer, como en muchos restaurantes peruanos, es el picoteo del ají cancha y el pan aderezado con salsa picante y huancaína. Una buena idea para compartir es el Trío combinado ($300) de arroz con mariscos (el tradicional, con langostinos, mejillones, almejas y tentáculos), con ceviche de lenguado y chicharrón de calamares (o sea, rabas, una fritura que los peruanos supieron adoptar viendo el gusto que de los argentinos por este plato). En el centro de la fuente, para beber, hay un shot de leche de tigre.

Chan Chan

Un plato distinto y rico: el pescado a la chorrillana ($95), un mero empanado, cubierto en salsa de tomate, cebollas salteadas y arroz elaborado en la arrocera de hierro. "Con la medida de agua y arroz justa sale crocante, suelto, graneado, nada pegajoso; solo se aliña con aceite de maíz y ajo", explica Luis Placencia, a cargo de la cocina ese día. Ideal para ir al mediodía, cuando hay menos gente: Chan Chan ya es un clásico porteño.

OSAKA

Juana Manso 1164, Puerto Madero

Domingo a miércoles de 12.30 a 16 y de 20 a 12, jueves a sábado de 12.30 a 16 y de 20 a 12.30

osaka.com.pe

Nikkei es como se llama a los emigrantes de origen japonés y a su descendencia en cualquier parte del mundo. "Pero hablar de cocina nikkei es hablar de la fusión de sabores que se dio en Perú con la cocina japonesa desde principios del siglo pasado", repasa Eddie Castro, chef ejecutivo de Osaka Buenos Aires. "Todavía hay público que cree que solo servimos sushi, pero nosotros no solo tenemos niguiris, que no se sirven en ningún otro lado. Tenemos ceviches, tiraditos, tapas y platos de fondo, para compartir. La experiencia está pensada como una secuencia de sabores: al inicio salados, frescos; luego agrios y picantes; al final agridulces", sintetiza Castro.

Osaka

Los precios accesibles en las fondas y su sabor particular han hecho que la cocina peruana triunfe en Buenos Aires, opina el cocinero. Pero en un ambiente íntimo y de lujo, Osaka estuvo a la vanguardia en la oferta nikkei. "Y enseguida generamos una muy buena recepción. Se inauguró hace 12 años en Palermo, mientras trabajaba en la sede de Lima pero viajaba a Buenos Aires una o dos veces por año". En 2012, a Castro le ofrecieron abrir el local de Puerto Madero y hacerse cargo de Palermo. Entonces se mudó a Buenos Aires. "Osaka creció mucho, ya no es una empresa sino una corporación, una marca que se expande con franquicias". En nuestro país tiene varios locales, pero también en Chile, Uruguay y Paraguay. El de Puerto Madero es un espacio de luces bajas, con decoración japonesa-peruana y un lindo patio.

Uno de los platos más reconfortantes es el ceviche al wasabi (con pescados y mariscos seleccionados, leche de tigre, crema de wasabi, rulitos de batata y maíz cancha, $455). También los niguiris Turkey y de papada de cerdo, a punto de ingresar en la carta; los tiraditos nikkei; el Dos Olivos de pulpo ($435), y el niku-dito con láminas de wagyu, que se acompañan con una sabrosa ensalada de palta, pepinos y salsa japonesa. Una opción para compartir es la propuesta de ishiyakis (desde $500), en la que cada comensal puede cocinar pescados, pato y mariscos sobre una piedra caliente. Con los palitos, se toma una lámina de aguja de wagyu para darle un vuelta y vuelta de calor y luego sumergirlo en una salsa cítrica de soja dulce. Los ceviches se toman con cerveza (desde $125) y la comida se puede beber con vino o algún cóctel (son suaves, como el Suspiro milanés, con Campari, pomelo rosado, almíbar de hibiscus y ananá, $185). Una experiencia para disfrutar y repetir.

Link a la nota: http://www.conexionbrando.com/1990516-4-restaurantes-peruanos-para-conocer

La Nación - Mesa para dos - Sebastián Atienza: "Hago tragos con jamón crudo y melón"

Sebastián Atienza: "Hago tragos con jamón crudo y melón "

Fue jefe de barra de uno de los mejores bares porteños y hoy es embajador de grandes marcas; un bartender que hace la diferencia

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Sebastián A. Ríos

LA NACION

SÁBADO 04 DE MARZO DE 2017

"No me considero sólo bartender, sino gastronómico", dice Sebastián Atienza mientras se acoda en la barra que domina Nápoles, bar de próxima apertura montado en el interior de una casa de anticuario en San Telmo. "Me gusta toda la parte administrativa de un bar, desde sentarme con un proveedor a discutir un acuerdo hasta tomar una entrevista a un postulante", agrega este muchacho de 32 años que se ríe de la figura del rock star que hoy encarnan los jóvenes bartenders como él.

Es un fenómeno global, una consecuencia lógica del ya consolidado ascenso mediático de los chefs, que ahora derrama glamour a quienes hacen magia detrás de las barras. Basta citar que Sebastián es una de las 12 caras de Campari Red Diaries, versión fílmica del tradicional calendario de la marca de aperitivo de la que hoy este treintañero nacido en Pompeya es embajador, tras haber dejado en enero el puesto de jefe de barra de Florería Atlántico que ocupó durante 3 años.

Mucho más glamour el de estos días que su primer trabajo en gastronomía -"cafetero en Rodizio, pura paliza, lo odié"-, o de su primera experiencia en una barra, la de Spell Café, a la que accedió tras haber ingresado como administrativo: "Un día mi jefe me preguntó si quería hacer un curso y le dije que sí, de bartender, porque cuando me iba a las 6 de la tarde el bar explotaba. Quería esa energía que se generaba a la noche".

-¿Cómo cambió la coctelería desde entonces?

-En Spell servía fernets, muchos daiquiris; caipiriñas saqué mil millones. Ya en esa época estaban los primeros tragos de Tato [Giovannoni] e Inés [De los Santos], con vinos Malamado, me acuerdo; salían esos tragos y nadie los tomaba, porque nadie tomaba coctelería. Creo que cambió mucho con la generación de bartenders de mi edad, y con los que son un poco más grandes, los precursores Tato, Inés, [Federico] Cuco. Pero hay una camada que hoy tiene entre 28 y 32, que le ha dado un empujón muy grande. De un daiquiri de frutilla a un old fashioned hay un camino enorme, de una caipirosca a un negroni también. En los últimos años fuimos recuperando eso

que tenía Buenos Aires, como capital de la coctelería de Latinoamérica: una gran coctelería que existió en los 50 y los 60. En los 80 y 90 eso se perdió, pero en todo el mundo... creo que la culpa de todo la tiene Tom Cruise [se ríe].

-¿Cómo definís el estilo de tus tragos?

-Mi estilo de coctelería es el que le gusta al cliente, yo trato de darle lo que quiere. Amo la venta sugerida, de poder conocerte: hacerte 4 o 5 preguntas y saber lo que te gusta. Sí me gusta la sencillez, la simpleza de la cosas, pero con clase. Me gustan los desafíos, buscar cosas nuevas, encontrar sabores nuevos. Mi idea ahora es buscar lo autóctono, ir mucho al interior para encontrar sabores nuevos en coctelería, algo que en la cocina ya se hace.

-¿Con qué ingredientes te gusta trabajar?

-Me gusta mezclar cosas saladas con dulces, despertar sabores nuevos en el paladar. O encontrar una receta de cocina y tratar de llevarla a un trago. Ahora hice un agua de tomate o tragos con jamón crudo y melón, o un bloody mary con salsa de tomate a la parrilla con chimichurri. Cosas que vos decís: "No, esto no puede hacerse".

-¿Cómo es tu proceso creativo?

-Aparecen en cualquier lado las ideas. Es estar en la calle y ver dos colores distintos y querer hacer un trago así. Tengo mil ideas anotadas en el celular. Pero el proceso creativo me gusta compartirlo con mi equipo. Muchas veces tengo ideas buenas pero me ayuda mucho la gente que tengo alrededor a bajarlas a la realidad.

-¿Te sentís cómodo en este lugar de rock star que tienen hoy los bartenders?

-Soy muy caradura, me siento muy cómodo en un montón de situaciones que nunca me hubiera imaginado. Con Campari grabamos una peli, hice tele con los Petersen, con Narda, hice radio con los chicos de Perros de la Calle. En todas las facetas me siento cómodo; extrañamente, porque soy un pibe de barrio y me cuesta verme en la tele. Cuando hago tele no me veo, me da vergüenza. Pero no creo que los bartenders tengamos que ponernos en un lugar de estrella; no hay que olvidar el trabajo diario y el esfuerzo, que es lo que nos hace estar donde estamos.

-¿Qué sentís cuando viene alguien a la barra a decirte que te vio en la televisión?

-Me da satisfacción, es lindo y gratificante que la gente te reconozca por el laburo que hacés y por el esfuerzo, porque uno arrancó haciendo cosas gratis y hoy tiene suerte de que eso cambió porque hubo todo un esfuerzo detrás. Pero no, no me siento un rock star.

-¿Qué valor tiene para vos la estética de un trago?

-Yo voy más al sabor, no tanto a la estética, ¡pero siempre es divertido jugar! Creo que la gente busca un poco eso, la experiencia, y creo que el trago tiene que entrar por todos lados. Es bueno que sea lindo, pero un trago súper sencillo y prolijo puede ser súper especial; no todo va por el garnish [adorno] o por la frutilla del postre. Lo otro es una experiencia, es como ir al teatro, que uno va cada 6 meses. Yo quiero tener un bar donde la gente todos los días encuentre algo nuevo. Sino, vas a venir un día y vas a ver el humo, y a al segundo día me vas a decir: "Ya vi el humo, haceme otra cosa".

-Hablando de humo... ¿qué pensás cuando el frasco que antes veías en una barra hoy lo ves con una empanada adentro?

-Me pareció muy creativo el que empezó con toda la movida de los frascos acá, que fue Tato. Creo que después todos se agarraron de eso como después todos empezaron a hacer tragos con humo. Es un poco la falta de creatividad de la gente o la falta de búsqueda personal. Igual, vos poder ser muy creativo, crear algo y que alguien cree lo mismo a tres cuadras, que es lo que pasó con el mint julep, que no se sabe bien quién lo creó.

-¿De la relación con la gente en la barra qué te gusta?

-La gente en la barra fue cambiando y la relación cambió mucho. Me acuerdo del viejo Spell Café que era un griterío, mientras que hoy el cliente te está mirando, te está juzgando. En Florería la gente venía con una expectativa muy alta. Me gusta ese desafío. Creo que hace que tu trabajo tenga que profesionalizarse cada vez más. Si venís tres veces no te puedo dar siempre el mismo trago, porque te aburrís. Es todo el tiempo tener cosas nuevas para proponerte, y llegar a mi casa a pensar cosas distintas. El cliente se vuelve cada vez exigente y eso nos hace mover más las neuronas.

Americano, un trago completo

"Me gusta mucho el americano, que es un trago muy completo: va bien como aperitivo, acompaña las comidas y también funciona como digestivo", cuenta Sebastián Atienza, y aclara que lo prefiere con menos soda que el clásico. "Con un sustito de soda me gusta más -asegura-: 30 ml de Campari, 30 ml de un vermut rosso y 15 ml de soda".

Link a la nota: http://www.lanacion.com.ar/1989837-sebastian-atienza-hago-tragos-con-jamon-crudo-y-melon

El Gourmet - Actualidad - Cómo se comía en la Edad Media

Cómo se comía en la Edad Media

Por elgourmet

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Tratemos de imaginar por un momento que estamos en la Edad Media, en un fabuloso castillo alumbrado por velas puestas en enormes candelabros, las mujeres llevan vestidos espectaculares y los hombres esas pesadas armaduras que hoy solo entendemos en los cuentos.

Ahora pensemos que estamos en un banquete ofrecido por un señor feudal, en este caso la cocina del castillo solía estar en el patio, separada de todo lo demás para evitar incendios. Había también habitaciones anexas donde se encontraba la bodega, el horno para el pan y el almacén.

En estos banquetes la cantidad de comida que se servía era exorbitante pues el señor feudal tenía que demostrar riqueza si quería lucirse con sus nobles invitados, recordemos que la hambruna era algo muy común en esta época. Entonces, se servía pan de trigo para los nobles y pudientes, de centeno para el resto, cuando no de cebada, mijo, arroz, bellotas, habas, guisantes o hayucos.
Los ingredientes más comunes de la cocina medieval europea eran el agraz, vino y vinagre. Estos ingredientes se combinaban extensamente con azúcar para dar a muchos platos un sabor distintivo y generalmente agridulce.

Las carnes más populares eran la de cerdo y pollo, mientras que la ternera era muy poco común. El bacalao y el arenque eran los pescados más habituales, sobre todo en Europa del norte. Sin embargo, existía una amplia variedad de consumo de pescado fresco. La leche de almendras, en sus variantes tanto dulces como amargas, era el alimento más empleado en los platos en que debía haber leche, tales como sopas, estofados y salsas. La leche de almendras se consumía principalmente durante la Cuaresma y los días de ayuno religioso.

Las salsas no se emulsionaban con harina, sino que eran bastante ácidas a base de vinagre y zumo de limón. La sal se utilizaba como conservante, normalmente los cerdos de la matanza de otoño se conservaban en el saladero.

Especies como pimienta, jengibre, canela y nuez moscada se utilizaban para dar sabor exótico a los alimentos y para disimular el gusto de la carne pasada.

Cuando la comida no era un banquete en el fabuloso castillo del señor feudal si no en una casa. Lo habitual era que la mesa se tenía que poner y quitar, es precisamente de esta época que viene la expresión “poner la mesa” ya que la comida se servía en la habitación principal de la casa, que también se usaba para otras actividades por lo que era algo que se quitaba y se ponía. Se colocaban unos caballetes en el centro y sobre ellos una o varias tablas que al terminar la comida se recogían para dar espacio a otras actividades que se realizaban en esa parte de la casa.

Con respecto a la vajilla no había tantos elementos como ahora, simplemente se utilizaba una escudilla por comensal y una cuchara, entonces se comía con las manos utilizando los tres primeros dedos de la mano derecha.

Por último los modales en la mesa; hay libros de etiqueta que mostraban consejos como:
· Absteneos de escupir cuando estéis sentados en la mesa.
· Si os enjuagáis la boca cuando estáis comiendo, no debéis escupir el agua en el plato sino que debéis hacerlo en el suelo y educadamente.
· Si os sonáis la nariz, acordaos de limpiaros la mano con la manga del vestido. (En la época no existían los pañuelos).
· No os limpiéis los dientes o los ojos con el mantel.

Link a la nota: http://elgourmet.com/nota/como-se-comia-en-la-edad-media

Infobae - Nutriglam - "Helacocktail", el trago helado sensación del verano

"Helacocktail", el trago helado sensación del verano

Se trata de la combinación entre un delicioso helado y una bebida, que se impuso en momentos de relax y reuniones sociales. Dónde y cómo se preparan. Infobae compiló las mejores recetas

4 de marzo de 2017

El helado dentro del vaso con el durazno como protagonista

La fusión entre un rico trago y un buen helado, con bases frutales pero con el mismo objetivo: lograr la combinación ideal a través de la mezcla de estos dos componentes. Durante el verano, fueron muchas las marcas que se sumaron a esta tendencia que permite refrescarse en base a un delicioso gusto de helado y un sabroso trago.

"En línea con nuestra constante búsqueda de innovación, combinamos nuestro exquisito helado frutal a base de duraznos naturales con cosecha tardía blanco y obtuvimos como resultado un nuevo sabor refrescante para disfrutar esta temporada. Estamos muy orgullosos de esta nueva variedad que se suma a la línea de sabores con licores y bebidas alcohólicas que ya cuenta con crema irlandesa y malbec y frutos rojos", aseguró Daniel Pasetto, gerente de marketing de Freddo.

Las bebidas que mezclan tragos con helados, un hit del verano

Fue justamente esta marca una de las impulsoras de este éxito. Y lo hizo a través de Inés De Los Santos, reconocida bartender, quien creó tres cocteles basados en este nuevo sabor. "Cosecha tardía es un método de vinificación que se basa en dejar la uva durante más tiempo en la planta para que experimente un proceso de deshidratación, concentrando así mayor cantidad de azúcar. Las levaduras naturales que fermentan la bebida no logran transformar toda la azúcar en alcohol, por lo que se obtiene como resultado un vino de sabor dulce, con un color amarillo dorado brillante, aromas a flores y frutas blancas maduras, con equilibrada acidez", explicó Inés de los Santos.

La propuesta de tragos con helado de durazno creados por Inés de los Santos son:

– Durazno Spritz: Vino blanco Sauvignon Blanc, bitter Aperol, helado de durazno con Cosecha Tardía, soda.
– Bellini 75: Gin, helado de durazno con Cosecha Tardía, vino espumante Extra Brut, perfume de limón.
– Julep Tardío: Whiskey Bourbon, helado de durazno con Cosecha Tardía, jugo de jengibre, menta fresca.

Tres sitios para disfrutar un "helacocktail"

Meridiano 58

Jorge Luis Borges 1689. Esq. El Salvador. Palermo Soho | Tel: 4833-3443
– Meridiano ice: Ron, Amareto, helado de vainilla y almendras
– Meridiano (Banana, leche, azucar, Ron blanco y helado de crema americana)
– Lemon champú (Champagne, helado de Limón)

Dolido y todo

Pueyrredón 309 – Ramos Mejía – 4658-2584
– Amarula Ice: Amarula, Absolut, helado de crema, salsa de chocolate

Doppelganger

Av. Juan de Garay 500 esquina Bolívar, San Telmo
– One Ireland: Whiskey irlandés, Crema de menta, Helado de crema, Chocolate rallado.

Link a la nota: http://www.infobae.com/tendencias/nutriglam/2017/03/04/helacocktail-el-trago-helado-sensacion-del-verano/